Ahhhh merci AK pour le tips !!! J'essaierai ça la prochaine fois !

Mince, encore une éliminante en Alsace ?

Avez-vous essayé de passer "au plus facile" sur l'arête, ou même parfois à droite de l'arête et non à gauche tout droit ? Tout en arrivant à clipper les dégaines évidemment.
Je connais une personne qui a flashé la voie ainsi en 2023 et qui a marqué 7a dans son carnet.

Ca me fait penser au Fil d'Ariane au Kuhfels. Il serait totalement éliminant et nettement plus dur de grimper uniquement dans la face de gauche.

Le ressenti de cotation vient sans doute de là.

Certes, je ne suis pas géologue et n'ai pas l'historique de tous les galets cassés depuis l'ouverture de la voie mais les petits cratères se voient !

Je te laisse constater par toi-même si tu en as le temps !!

Merci pour la méthode et je partage ton ressenti : à part serrer très fort ces conneries de cailloux qui glissent.... :))

On est jamais à l'abri d'un galet qui pète mais de là à parler de "multiples galets qui ont dû sauter en prises de main et de pied" c'est peut-être exagéré. D'autant plus si tu cotes ça 7a+ en l'état, ce qui est également le ressenti général depuis plusieurs années (7a+ tassé pour ma part)

Pour ce qui est du galet de la photo, c'est en partie basse donc pas d'incidence sur la cot si il a effectivement disparu, pour le reste ça m'avait semblé plutôt stabilisé mais je retournerai y faire un tour à l'occasion.

En revanche pour les méthodes, je serais bien incapable de te dire quoique ce soit si ce n'est " faut serrer sacrément fort pour du 7a"...

J'ai fait un tour dedans hier et à mon sens le cru 2026 de la Romanée Conti est un peu bouchonné ! C'est le grand désert entre l'avant-dernière et la dernière dégaine !

Je coterais ça 7a + minimum en raison de multiples galets qui ont dû sauter en prises de main et de pied à cet endroit (je n'ai pas vu le galet qui figure à côté de la dégaine sur la photo ci-dessus par exemple).

Est-ce que certains d'entres vous ont grimpé cette voie dernièrement parce-qu'elle n'a sans doute rien à voir avec celle décrite dans les commentaires vieux de dix ans maintenant ? Si certains ont des avis ou une méthode efficace, je suis preneur.

Pour avoir fait cette voie cette année et en avoir discuté avec 3 autres personnes, on était tous d'accord pour dire que cette voie était un peu plus dure que sa voisine de gauche "Moulin à vent" pourtant côté 7a+. Les cotations de ces deux là ne semblent pas très cohérentes.
Pour ce qui est de la ligne on est aussi passé tout droit sans utiliser l'arrête et 7a+ ne me choquerait pas du tout non plus.

J'ai trouvé ça très très dur pour 7a, très jolie avec des placements de pieds qui demande beaucoup de précision et pas vraiment de place pour l'à peu près dans cette voie. Une escalade soutenue sans vrai repos avant les bacs sous le relai.
Tout ça pour dire qu'on m'aurait dit 7a+, j'aurais pas trouvé ça déconnant.
Puis vient l'heure de venir voir se qu'en pense la communauté, et là, petit soulagement je l'avoue, «belle arête», «ça passe à 1,20m des points», «6c/6c+», «petit 7a».
Ca colle pas du tout avec ce que j'ai fait. En fait, je n'ai même pas imaginé prendre l' arête, entre l'axe des points justement, le relai qui est quand même bien plus à gauche et les tickets de magn', tout m'a encouragé à rester dans l'axe. Et c'est classe! Mais dur.
Je n'ai pas beaucoup de référence sur ce site
mais d'après mon ressenti général je me demande si on serait pas en présence d'une variante direct un poil ou deux plus dur que sur l' arête, à l'instar du discours de la méthode au ziegelberg.

On ressemble aux tontons flingueurs!

la mode est à la cotation du sol, donc vu comme ak était mal, c'est au moins 7a+.Il faut dire qu'il était du mauvais côté de l'arête, dans le 6b+, mais du coup, c'est dur de clipper les points du 7a.
Blague à part, dans mes vieux brouillons, j'avais mis 6c+.

C'est clairement 7a, pas moins.

Il ma fallut un paquet d'essais, il faut dire que j'étais incapable de caler une méthode;7a pour moi.
Le plus important: c'est une super voie!

Ca fait déjà 4 ans que c'est la classique en fait!
Pour l'anecdote j'avais côté la FA à vue 6c/c+ mais apparemment PW l'a emporté pour la cotation topo... 7a gentil donc.
Celà dit il y a peut-être eu de la casse entre temps...

Une très belle ligne sur arête, tout en équilibre.

Evidemment ça ne vaut pas Magnetfinger, mais c'est la future classique du secteur, ni trop dure, ni trop facile, aucun pas de bloc, pas morpho, bref une voie de filles!

La voie passe en plein sur l'arête alors que les points sont 1,20m à gauche (donc parfois compliqués à clipper).