Pour avoir fait cette voie cette année et en avoir discuté avec 3 autres personnes, on était tous d'accord pour dire que cette voie était un peu plus dure que sa voisine de gauche "Moulin à vent" pourtant côté 7a+. Les cotations de ces deux là ne semblent pas très cohérentes.
Pour ce qui est de la ligne on est aussi passé tout droit sans utiliser l'arrête et 7a+ ne me choquerait pas du tout non plus.

J'ai trouvé ça très très dur pour 7a, très jolie avec des placements de pieds qui demande beaucoup de précision et pas vraiment de place pour l'à peu près dans cette voie. Une escalade soutenue sans vrai repos avant les bacs sous le relai.
Tout ça pour dire qu'on m'aurait dit 7a+, j'aurais pas trouvé ça déconnant.
Puis vient l'heure de venir voir se qu'en pense la communauté, et là, petit soulagement je l'avoue, «belle arête», «ça passe à 1,20m des points», «6c/6c+», «petit 7a».
Ca colle pas du tout avec ce que j'ai fait. En fait, je n'ai même pas imaginé prendre l' arête, entre l'axe des points justement, le relai qui est quand même bien plus à gauche et les tickets de magn', tout m'a encouragé à rester dans l'axe. Et c'est classe! Mais dur.
Je n'ai pas beaucoup de référence sur ce site
mais d'après mon ressenti général je me demande si on serait pas en présence d'une variante direct un poil ou deux plus dur que sur l' arête, à l'instar du discours de la méthode au ziegelberg.

On ressemble aux tontons flingueurs!

la mode est à la cotation du sol, donc vu comme ak était mal, c'est au moins 7a+.Il faut dire qu'il était du mauvais côté de l'arête, dans le 6b+, mais du coup, c'est dur de clipper les points du 7a.
Blague à part, dans mes vieux brouillons, j'avais mis 6c+.

C'est clairement 7a, pas moins.

Il ma fallut un paquet d'essais, il faut dire que j'étais incapable de caler une méthode;7a pour moi.
Le plus important: c'est une super voie!

Ca fait déjà 4 ans que c'est la classique en fait!
Pour l'anecdote j'avais côté la FA à vue 6c/c+ mais apparemment PW l'a emporté pour la cotation topo... 7a gentil donc.
Celà dit il y a peut-être eu de la casse entre temps...

Une très belle ligne sur arête, tout en équilibre.

Evidemment ça ne vaut pas Magnetfinger, mais c'est la future classique du secteur, ni trop dure, ni trop facile, aucun pas de bloc, pas morpho, bref une voie de filles!

La voie passe en plein sur l'arête alors que les points sont 1,20m à gauche (donc parfois compliqués à clipper).