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Yann Corby
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La Balle au bond[ Recherche de Voies
La Balle au bond - 8a


(77 votes , 2.6 / 5)
(3 cmts)
 Il y a 30 commentaires à propos de cette voie
[ 19/09/2021 ] - page
Enfin fait le mouv... Jamais été en si grande forme et pourtant, c'est extrême. Hâte d'entendre parler le prochain répétiteur. Je ne vois pas comment ça resterait à 8a.

[ 06/06/2021 ] - NM
En 2011, la voie avait une réputation de 8a court et facile. En tout cas pour les petits.
Thomas Wendling m'a toujours dit que pour lui c'était 7c+...
Il y avait juste un problème de coordination/ force contact.
Mon problème ! J'ai mis pas mal d'essais à comprendre qu'il ne fallait pas vraiment jeter.
Je me souviens d'un verrou de cheville gauche pour aller "facilement" chercher les réglettes et donc se mettre en place avant le "jeté" qui ne devait en fait être qu'un gros dynamique (un pied (D?) reste placé jusqu'à réception, seulement ensuite il y a no foot) sous peine de ne pas garder le contact.
Honnêtement si LS a du mal, je pense qu'il y a eu un sérieux changement depuis et donc la casse de prise décrite précédemment doit tout changer!
Une méthode avec un crochet ? Aucune idée, personne d'honnête ne faisait ça.


[ 06/06/2021 ] - TL
Non, non, LF et PB se sont surement promenés... La réputation était faite par ceux qui ne l'avaient pas faite

[ 05/06/2021 ] - page
Nous y voilà. LF et PB l'avaient pressenti... C'est un truc bien dur. Thomas tu étais beaucoup trop fort!

[ 05/06/2021 ] - TL
Oui, c'était ça... Bi main droite, réglette main gauche au dessus, autre réglette main droite, on envoyait dans l'axe main gauche... Plus tard, certains ont prix le bi main gauche pour arquer la main droite que le grimpeur de la vidéo prend en inter... (Méthode Chabot, photo 1)
La prise de Chabot à droite (photo 2) n'est pas vraiment visible depuis le bas. Il va la chercher depuis la réglette main gauche, en shuntant le jeté direct, ce qui, à mon sens à l'époque, était un peu limite, par rapport à "l'esprit de la voie".
La balle au bond avait une réputation de truc dur quand je suis monté dedans,fait seulement par les 2 mutants régionaux (LF et PB), mais il ne m'avait fallu qu'un essai (juste après Idée Noire)... Ça a désacralisé un peu la voie, qui devenue un classique perçu plus tard comme normal à cool, il me semble

[ 05/06/2021 ] - SG
https://www.youtube.com/watch?v=x4yHK3a3-nk

Vidéo de 2006, j'imagine que c'est l'ancienne méthode directe...

[ 05/06/2021 ] - page
Je n'ai pas connu la version sans prise cassée, du coup je pense que ce que tu appelles crochet reste finalement la version la plus directe possible en l'état. Sauf si on prend le premier bi main droite au lieu de main gauche (peut-être était-ce la méthode d'origine?). En tout cas si les prises n'ont pas évolué entre temps bravo! Pour moi ça peut difficilement valoir 8a. Les deux prises après le bi doigt main gauche sont tout sauf bonnes et c'est un beau panneau. Le fait que LS rencontre aussi des difficultés m'interroge d'autant plus...ou alors nous n'avons rien compris : talon salvateur? Lolotte?

[ 05/06/2021 ] - SG
Je pense que je décris le "crochet par la droite". Je ne m'étais pas vraiment posé la question puisque ça me paraissait être la seule méthode possible pour un 8a normal, d'autant que, comme l'a souligné TL, on ne s'éloigne pas vraiment du ring.
A propos de la prise md qu'AC va chercher sur la dernière photo, j'ai eu la même pensée qu'Antoine d, je suis quasi certain de ne pas être allé chercher ce trou. Certainement le fameux syndrome du "trop de force" pour AC qui ferme sur une prise là où le commun des mortels n'arrive qu'à se jeter !

[ 05/06/2021 ] - page
Tout à fait possible. Mais du coup ce que tu décris c'est la méthode tout droit, sans la prise que AC cherche sur la dernière photo main droite non?

[ 04/06/2021 ] - SG
Oui, ça a bien cassé, c'est Nicolas Cuel qui a cassé la prise.
On essayait la voie au même moment, et je ne sais plus si j'ai enchainé juste avant ou juste après, mais je crois me souvenir après avoir discuté avec lui de m'être dire que ça ne changerait rien avec mes méthodes (je reste prudent là-dessus parce que quand on est pas devant la voie...).
Lui par contre essayait tout droit et j'avais fait le "crochet". Si jamais ça peut aider, de mémoire, grosse fermeture depuis la strate avec un talon vers un bi puis ramener vers une règle plate juste à côté (ou l'inverse ?), décaler sur une prise à droite que je ne retrouve pas sur les photos (?), main gauche sur la même prise qu'AC sur la dernière photo puis jeté main droite dans le bac. Ca parait possible à ceux qui sont allés voir récemment ?

[ 04/06/2021 ] - Cyril
ça donnerait presque envie d'y retourner cette histoire!
Personne ne sait ce qui a cassé, êtes-vous certains qu'il manque une prise?
Du coup c'est plus dur que le traité?


[ 04/06/2021 ] - Antoine d
En voyant la photo de AC, je suis certain de n’être jamais allé chercher ce « truc »
Je fouillerais dans mes archives, il me semble que Grosvost avait fait des photos de la séquence...

[ 03/06/2021 ] - LS
Si de cette règle en pente tu dois aller à droite comme Chabot c'est ultime

[ 03/06/2021 ] - TL
Peut être de la règle en pente dont tu parles

[ 03/06/2021 ] - TL
Ah ben, en fait il part de la main gauche qui a cassé, alors..? J'avoue que je ne sais plus trop comment je suis allé chercher cette main droite maintenant

[ 03/06/2021 ] - yann
J'ai rajouté une image d'Alex Chabot, je ne sais pas si cela peut vous aider à identifier les prises, les mouvements...

[ 03/06/2021 ] - TL
Pour t'aider, je crois que la bonne prise en question est visible sur la dernière photo d'Alexis. On aperçoit à 1cm (à l'échelle) du ring, à droite, une sorte de tache blanche allongée horizontalement au niveau d'une sorte d'écaille verticale. Sérieusement , je pense que c'est à 50 cm du ring au maximum. Il y a peu être une cupule main gauche pour y aller, de mémoire. Après tu n'as plus qu'aller main gauche aller au bac que Alexis a en main droite. Finalement, vu comme ça c'est mille fois moins éliminant que Mythomaniaque où la version actuelle de Mythoman te décale à l'autre bout de la falaise

[ 03/06/2021 ] - TL
Tu fais ce que tu veux. Je te dis juste que ça a déjà été fait comme ça plusieurs fois. Et honnêtement ça décale pas tant que ça, va voir et tu me diras. Mais je comprend ta réticence. J'ai eu la même lorsque la prise du crux de Mythoman (que j'avais déjà enchainé)a cassé. Je suis repassé tout droit et cette éliminante n'a apparemment pas intéressé grand monde. Libre à toi de faire plus dur, mais pour l'instant il s'avère que la Balle au Bond reste un 8a normal. Commence par faire la voie au plus facile avant de faire des éliminantes

[ 03/06/2021 ] - page
Autrement dit utiliser les trois prises blanches de la photo de Alex chabot en partant d'exactement de la même position que lui. Pas de décalage à droite. Et s'il falait décaler à droite je trouve que ça enlève de la pureté à la voie, de plus en se retrouve quasi au dessus du ring de la voisine. Mais évidemment pourquoi pas.

[ 03/06/2021 ] - page
Honnêtement TL je ne vois pas de quelle bonne prise tu parles. Il n'y a simplement pas de bonne prise à part le bac final. Peut-être que les prises ont encore cassé?
Avec Lucas la seule méthode évidente consistait à prendre le premier bi main gauche, aller main droite sur un autre bi coupant (ou une petite règle), ramener dans une règle en pente un peu plus haut (extrême) et de jeter en croisant légèrement main droite sur le bac de fin.

[ 03/06/2021 ] - Antoine D
@ TL je me souviens effectivement d’un truc dans le genre... en tout cas je ne faisais pas la méthode officielle, et j’avais trouvé ça facile à l’époque.
Peut être que Mike se souvient, c’était mon assureur du D day...

[ 03/06/2021 ] - TL
Je suis monté voir après la casse. La méthode est celle de Alex Chabot en 2005. Au lieu de prendre le bi main droite, on le cherche main gauche et on va chercher une bonne prise main droite (au milieu en haut à la limite de la photo d'AC, on aperçoit le trait). Puis on cherche le bac à gauche, on ramène...

[ 03/06/2021 ] - page
J'aimerais bien que d'autres continuent de confirmer notre impression histoire qu'on change cette cotation pour de bon. Le 8a+ ne sera pas volé!
Le mouvement sans la prise taillée est possible. Je n'ai essayé qu'une seule fois mais il ne me manquait que 1cm pour toucher le bac. Avec des vraies jambes à la place de mes cure dents c'est sûr que c'est possible. Projet en 8b? Gros jeté morpho dans le panneau avec rien en main.

[ 03/06/2021 ] - LS
Je ne sais pas exactement ce qui a cassé, mais en l'état actuel ça ne peut pas être 8a, c'est vraiment extrême, il me manque 1 mouv, je pencherais pour au moins 8a+

[ 08/04/2021 ] - page
honnêtement j'ai du mal à te dire, j'ai commencé à essayer la voie après la casse. C'est possible que ce soit cette règle là, en tout cas c'est une grosse pente la prise. Rien de bien franc

[ 08/04/2021 ] - TL
Je croyais que c'était cette réglette MG qui avait cassé...

C'est pas ma même que sur cette photo ? http://www.escalade-alsace.com/EA2000/photo/balbond.jpg


[ 08/04/2021 ] - page
Depuis l'angle de la photo j'ai du mal à comprendre. Je ne connais pas la séquence à droite mais dans mon souvenir depuis un bidoigt il faut aller sur une petite règle et ramener (Il faut une bonne tenue de prise c'est le mouvement qui me manque). De là réglette plate main gauche (photo de AB ?) puis jeté façon pan Gullich sur un bac. C'était les méthodes de Alex qui avait littéralement marché le truc. Je crois que sur la photo il commence de la même manière mais je me trompe peut-être. J'aimerais bien y retourner.
Ce n'est pas le sujet mais je me suis toujours demandé si ça passait sans la prise taillée au début sur la vire. Avec des cuissots solides il est peut-être possible de sauter. ça pourrait faire une voie très dure si jamais c'est vraiment envisageable.

[ 08/04/2021 ] - TL
Comme on le voit sur la photo d'AC, la méthode par la droite existe depuis longtemps, avant la casse de la réglette... Je suis curieux de connaitre ta séquence "dans l'axe" sans cette prise...

[ 06/04/2021 ] - page
Apparemment il est possible de faire un petit crochet à droite suite à la casse d'une réglette il y a maintenant quelques années. Pourquoi pas, mais ça passe encore tout droit. Par contre c'est vraiment vraiment dur. On est bien dans le 8a+. Chez nos voisins ce serait clairement 10-. Encore à l'état de bête noire pour moi ...

[ 02/09/2011 ] - NM
Belle voie, belle ambiance, jolis mouvs.
Attention aux doigts tout de même!
Elle mérite 5 étoiles mais dommage que ce soit taillé.


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