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Yann Corby
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Le naufrage du tétanique - 8a+


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(1 cmt)
 Il y a 19 commentaires à propos de cette voie
[ 01/12/2016 ] - YOT
@TL :la voie était un 8a supérieur à ses voisines du mur tant que la prise initiale (une réglette plate) était dans sa version originale... mais 8a. Le croisé de la deuxième verticale vers la "poquette" était le mouvement "normal" et assez esthétique sans pour autant engendrer une érection ( certains sont assez émotifs). Hélas, un jour, cette réglette s'effrita. Légèrement plus dur, le mouvement restait très faisable. Elle fut néanmoins remplacée par une sorte de réglette avec un rebord en Sica améliorant considérablement la version originale. Quelle tristesse...Cette réglette disparu immédiatement après la réalisation de la voie par son créateur ( le tout en moins d'un ou deux mois...La nature mettant des milliers d'années à créer des prises prend parfois des raccourcis surprenants... Il ne subsista qu'une vague trace de réglette compliquant singulièrement l'exercice consistant en changements de mains aussi pénibles qu'inélégants menant à se sublime et érectile croisé ( enfin pour les gens fragiles). L'anecdote la plus drôle au sujet de cette voie est sans doute l'ascension "à vue" d'Arnaud Ceintre ( le bien nommé). La voie avait été affublée pour l'occasion d'étranges inscriptions à la craie sur chaque prise : MG, MD, PG, PD... que personne n'a jamais pu déchiffrer... Nous avons cependant compris en lisant la chronique d'un fanzine de la verticale... qu'il s'agissait de la première ascension de ce 8a + ( ou à l'époque cela valait 8a+ pour les parisiens). A l'époque les smartphones n'existant pas...nous n'avons pas pu faire de photo de ce grand moment d'éthique...

[ 01/12/2016 ] - julien68
Je ne sais plus exactement car j'étais dans le naufrage il y a une douzaine d'années et ma dernière visite au Kronthal date aussi, de plusieurs années.
Mais j'ai peut être une autre méthode, pas la plus classe mais réalisable.
J'ai un souvenir d'avoir changé de main (avec ma petite taille sur une prise plutôt verticale) pour éviter je pense ce fameux croisé.

[ 01/12/2016 ] - julien68


[ 30/11/2016 ] - dadoufou
Ahhh ce procès contre les grands...

Je suis un peu de l'avis d'ak. Pas parce-que je trouve la voie morpho (D'ailleurs il faudrait parler de cette poussée de pied gauche pour les grands...) mais plus parce-que je ne trouve pas les mouvements terribles. J'apprécie plus les deux 8a du grand mur à droite.

8a+ de référence pour ceux qui connaissent la voie du coup?
Je n'ai jamais été dans une autre voie du même niveau.

[ 29/11/2016 ] - page
Oui maître ............

[ 29/11/2016 ] - NM
Cher AK, je suis bien plus petit que toi et j'ai fait la voie avec à peu près le même mouvement de croisé que TL. C'est un formidable mouvement qui vaut à lui seul de travailler la voie.
Sauf que je suis sur un pied droit qui doit tourner de profil pendant le mouv, et non PG de face bourrin comme TL qui utilise sa taille ici comme toujours.
Ce n'est donc pas forcément morpho, il faut bien se placer, avoir de l'équilibre, du gainage et de la coordination. Je ne crois non plus que ce soit de la force pure, sinon je n'y arriverais pas...
Le sentiment ressenti quand on parvient à exécuter ce mouv de gainage en rotation est jouissif. Et je pèse mes mots.

[ 29/11/2016 ] - TL
@ JMC Il est possible que le topo de 1999 face référence à la courte période où la prise fut recollée, et où la voie valait 8a

[ 29/11/2016 ] - TL
@PAGE : Les repos avec les genoux, que ce soit dans le Naufrage ou dans Orange Amer (et ses nouvelles prises), sont évidemment proscrits en Alsace (sauf pour AK, mais c'est parce qu'il n'a pas de force)!

[ 28/11/2016 ] - ak
Ah le Naufrage! Mon grand projet...

Si cette reglette MG était restée bonne et crochetante (ce qu'elle était sans doute à l'origine puisque Isa Bihr et feu Loic Bodin l'ont enchainé ainsi il y a 20 ans), la voie serait un régal.

Au lieu de ça, il y a ce mouvement incroyablement morpho en épaule (cf. la 1ere photo de TL - c'est assez parlant je pense)...et on arrive mauvaise main dans la prise suivante.

Bref 1 prise qui change TOUT!!!




[ 28/11/2016 ] - dadoufou
Wowoowow page, on dirait que tu débutes l'escalade en Alsace!!! 40 à 50 cm à gauche de la corde, ça n'est CLAIREMENT plus dans la voie ça! Et surtout ne parle pas de coincement de genoux! ;-)

[ 28/11/2016 ] - nicolas
je pense aussi que le bac en éliminante est n'importe quoi...
C'est moi qui ai cassé la prise que LB a recollé, avec mes pieds, lors d'un essai.
J'en pleure encore...
Jamais enchainé...
nico


[ 28/11/2016 ] - page
Merci TL pour ce récap, cependant je ne comprends absolument pas cette histoire d'éliminante qui est une véritable ineptie. Je m'explique

Ce bac est vraiment dans la ligne, ce n'est pas un crochet, il suffit de tendre le bras à gauche, sans même changer les pieds pour l'atteindre, et se situe à genre 40/50cm de la corde !!! Ou alors je ne parle pas du même ...

C'est encore plus simple de se reposer sans, puisqu'il y a un repos total avec un genou qui permet de lâcher les deux mains aussi longtemps qu'il le faut.

[ 28/11/2016 ] - JMC
L'historique topo ne colle pas tout-à-fait avec le tien, TL. Après je sais, le topo ne fait pas foi, et il y a toujours un peu d'inertie avant de modifier une cote.
J'ai sous les yeux le petit topo rouge de mai 1994, et la voie cotait 8a+ (alors même qu'elle n'avait pas été enchaînée).
Idem sur les topos de 1995 et 1998.
C'est seulement en 1999 (1ère édition du topo des VDN) que la voie est donnée à 8a ; cotation maintenue en 2001, pour être enfin remontée à 8a+ à partir de 2007.


[ 28/11/2016 ] - TL
1er étape (vers 1993) : la voie s’arrête au réta après le dur... cotation 7c+
2eme étape (1995 ?) : la voie et prolongée et enchainée dans son intégralité, avec une éliminante (bac à gauche après le réta)... Même si la fin est plus facile, le tout est plus homogène qu'aujourd'hui, d'autant que l'éliminante ne permet pas un excellent repos > cotation à 8a.
3eme étape (vers 98/99) : une prise du crux casse (la main gauche sur 5ème photo (Chen/TL) en partant de la gauche sur le bandeau au dessus)... La voie est refaite ainsi et remontée à 8a+
4eme étape (1999) : LB recolle la prise et enchaine... (polémique avec FW)
5eme étape (1999) : La prise recasse définitivement... La prise sert d'inter la plupart du temps (pour relancer main gauche comme sur la photo), sauf pour Olivier Froidelval qui réenchaine régulièrement en tenant l'inter pour nous montrer que c'est lui le plus fort !
A partir de 2000, la voie est refaire régulièrement, mais la difficulté se concentre maintenant clairement dans le bas, et la plupart des répétiteurs s'octroient le bac éliminant pour s'assurer l’enchainement, sans que ne soit remis en cause la cotation.
A partir de 2005 : l'épaule main gauche (après la première partie, au niveau du mini toit) casse une peu, une réglette s'effrite : compliquant un peu cette section, sans remettre en cause la difficulté globale
Le gros bac du départ casse pour laisser la place à un gros plat, obligeant à prendre une verticale MG...
A noter : les combis classes de l'époque où Le Naufrage était quasi une voie d'échauff' par exemple: Les Mutants sont au Pan, 8a+ sévère http://www.escalade-alsace.com/bddpv/bddpv_voie.php?vid=564
Ou microméga et microcosmos


[ 28/11/2016 ] - LS
De ce qu'on m'avait dit c'était à l'origine 7c+ jusqu'au 6ème point et 8a jusqu'au relais actuel, suite à la casse de certaines prises le tout est passé à 8a+

[ 27/11/2016 ] - page
Sauf que la fin sur les plats, bien que exigeante, n'augmente pas à mon sens la cotation. Certes on peut toujours tomber, mais de la à passer d'un 7c+ à un 8a+, certainement pas ...
Donc je pense que c'est bien la casse de prises dans le dur qui a fait évoluer la cotation

[ 27/11/2016 ] - nicolas
c'était la "première longueur" qui était 7c+.

[ 27/11/2016 ] - JMC
C'était déjà 8a+ sur le topo 1994.
Et le premier enchainement date de 1995.
Tu es sûr de cette info ?

[ 27/11/2016 ] - page
Apparemment 7c+ à l'origine ... Ah le grès alsacien !


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