Voie assez homogène proposant une belle gestuelle, petit 7c+ en comparaison à l'homotopie directe, le faucon matait, folie meurtrière ...

Ce qui est embêtant, c'est que je n'ai pas pu essayer la voie autrement que par 30°C... ce qui complique le petit passage du haut et fausse mon jugement.

7c+ facile j'imagine. Encore que cela reste du pan donc il faut des bras et tout de même un peu de doigts. Mais 7c pour sûr.

Quoiqu'il en soit c'est très joli et mérite la visite du Baldur!

Bon, et bien je pense qu'on arrive à l'épilogue de cette longue liste de commentaires : Monsieur Suhr stabilise la cotation à 7c+ !

En fait, après avoir conclu que ça n'était pas 8a , on a essayé de trouver des voies comparables en 7c+. Et dans ce style il n'y en a pas des masses. Alors quand on pense à "carmina", "le faucon matais", "boulmich", "l'aven armand", "les 50ème rugissants"... on reste en-dessous.
Je ne suis pas catégorique, étant donné qu'elle n'est pas dans le même style, mais on peut se poser la question;)

J'ai essayé cette voie fin 2012 (avec la bonne prise avant le réta), et il était clair que le 8a était sur-évalué.
Suite au post de TL (prise cassée) j'y suis retourné, et là cela n'a plus rien à voir. Ce mouvement qui était facile est devenu, pour moi, le crux. Je ne suis pas d'accord avec toi Cyril quand tu dis que la prise est plus franche que celles du bas de la voie...intrinsèquement c'est le mouv le plus dur de la voie (et il se trouve à la fin), et la règle (reste du bac) est bien plus petite que les autres prises de la voie.
Je suis plus de l'avis premier de TL, c'est à dire petit 8a.
Quant aux voies du Brotsch (comme celle-ci) elles correspondent parfaitement au type d'entrainement actuel, d'où l'envie de décot'. Mais est-ce raisonnable 25 ans plus tard ?

En gros tu pense 7c ? Mouais... Un peu sévère... Plutôt 7c+, mais 7c/c+, ça me va aussi ...
Pour une fois que je voulais bien faire une petite concession... On ne m'y reprendra plus ;)

Salut à toutes et à tous,
MO et moi même avons ré-enchainé cette voie aujourd'hui, avec cette prise cassée. Effectivement elle est un peu moins bonne qu'avant, mais cela reste une réglette franche par rapport aux autres prises du début de la voie.
Remonter la cotation à 8a nous parait exagéré. Nous avons essayé de trouver des comparaisons en Alsace, et les seules possibles sont les voies du Brotsch, comme "le temps des mûres" 8a (dont certains aimeraient la décoter). "Les cloches de Baal" me parait plus facile que "le temps de mûres".
8a pour cette voie, je ne pense pas.
7c+? on peut aussi se poser la question.
Je sais que la voie a été enchainée récemment, des avis?

j ai grimpé le 24/03/13 une nouvelle combination de voies au rocher du baldur. La combi commence dans "le serpent a sornette", clipper les 4 premiers spits ( il faut grimper tout de suite sur la droite sur la petite réglette ). Ensuite un spit de XXXXX et l enchainement se finit dans les cloches de baal. 7c/7c+

Bonnes conditions en ce moment : le réta est sec (ce qui est rare). Donc, effectivement, avec la prise cassée c'est plus dur. Donc 7 ans, une ou deux prises en moins, un réchauffement climatique et 13 commentaires plus tard, on est peut-être arrivé à 8a (soft comme on dit). Et puis moi ça me fait une voie dans le 8 en plus ^^'

Bonsoir je tiens à signaler que cette voie et coter 7c+ sur le topo est 8a sur escalade alsace( c'est le cas avec bcp de voies au baldur). La cot du topo était la bonne jusqua aujourd'hui ... Car en effet j'ai casser une prise a environ 40 cm a gauche de la dernier dégaine, lors de mon premier essai .J'ai ressayer le mouv est la difficulté n'est plus du tout la même. C'est pour cela que je me demande si il ne faudrait pas remonter la cotation à 8a.

pour info réta a peu près praticable en ce moment, pour peu qu'on reste dans l'axe (a droite c'est de la vase).
Très belle voie.

Pour la réglette : demander à Laurenzo ou Armand d'intervenir, en passant par Pierre Wetta ?

Ah bravo! Au moins comme ça ce sera moins soft comme 8a.
Je propose qu'à chaque prise cassée par un allemand en Alsace(-Lorraine), une voie soit équipée "normalement" dans la Pfalz ;-).

Un copain de moi a arraché la petite réglette très importante pour la main gauche dans le premier passage clé. On a gardé la réglette dans le grand trou 5 m à gauche de la « L'hydre aux pattes » au dessous d’une fissure. Comment on pourrait coller la réglette?

Ah ben non, "xxxxx" serait semble-t-il "Les mutins de Panurge, 7c.

S'agit-il de la voie 24 nommée xxxxx dans le topo des VDN ?

Ah, je n’avais pas compris que tu avais enchaîné jusqu’au réta (je pensais que tu étais tombé dans la partie en dévers, d’où ma remarque -ironique- sur les décotations sans « -pré-enchaînement »).

Ni moi ni Loïc n’avons fait le réta (ingrimpable quand nous y étions –et visiblement totalement inintéressant-) : il m’a l’air facile et je ne pense pas qu’il puisse changer la cotation (en gros, tu peux te compter la voie !).

Initialement, je voulais la coter 7c+, mais Loïc m’a suggéré de dire 8a pour que des gens viennent l’essayer. A posteriori, je crois qu’il n’a pas eu tort car cette voie rencontre un certain succès ! Comme elle est nettement plus dure que sa voisine en 7c, la cotation 7c+ pourrait sans doute être plus appropriée (7c/7c+ : trop sévère selon moi). 8a ne me choque pas non plus : il y en a des faciles et des plus durs (dans les VDN).

Je n'ai pas décoté la voie, j'ai dit : "Néanmoins, jusqu'au réta j'aurais dit 7c/c+ avant que ça casse" (parti que j'ai évidemment enchaîné.).
Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu grimper les 50cm qui me séparaient du relais. Mais si se rétablir ajoute vraiment quelque chose de significatif à la difficulté, peut être que la cotation reste inchangée.... Je n’ai pas pu en juger (pour les raisons évoquées plus bas), mais toi, qu'en penses-tu ?

On pourrait croire que tu es sur la défensive : mais il ne s'agit que de discuter d'une voie (cette base de donnée permet d’ouvrir des débats). Recotations et décotations ne sont pas systématiquement synonymes de luttes de pouvoir ou d'influence.

La voie est très récente, il est normal que l’on discute de sa cotation. Quant à ma légitimité : encore une fois, je ne parle que de ce que j'ai enchaîné. Peut -être que lorsque la voie sera séche je me rendrais compte que la voie en question est un véritable 8a.
En attendant, peux tu répondre à ma question ?

Ah ces gens qui décôtent sans faire la voie...

Pour info : j'ai côté la voie avec Loïc en fonction de sa voisine (7c) qui m'a semblé bien plus facile.

Scoop : "La roche fout le camp" est plus facile que "Tête de gilette".

La falaise était très humide, et le réta trempée vraiment ingrimpable. Néanmoins, jusqu'au réta j'aurais dit 7c/c+ avant que ça casse, et peut être 7c+ maintenant. Alors, à moins que le réta rajoute beaucoup... Mais je ne crois pas.
Malgré le caractère évolutif de la voie, je mettrais 3 bonnes chopes de bières

Je ne compte plus les prises que l'on a cassé avec Loïc la (première) fois où nous étions dans la voie... Les charmes du Baldur...

Le nom de la voie semble très adapté: dimanche 23 (septembre) Thomas a cassé une prise dans ce 8a, à priori cela ne change rien pour lui.....ce n'est pas l'avis de tout le monde!
C'est plus dur maintenant qu'à l'ouverture.