11 Commentaire(s)
Note globale
0/5 sur 0 avis
Infos sur la voie | |
---|---|
Région | France [Alsace-Moselle] |
Falaise | Kronthal |
Equipeurs | technologies e. |
1ere ascension | (non renseignée) |
Ascensions suivantes | BOLLINGER P., BIHR I., PANIGOT J., ... (liste) |
Hauteur | 0 mètres |
Type d'escalade | Voie |
Orientation | ? |
Rocher | Grès |
Type d'effort | ? |
Légende | |
Accès |
La fermeture se fait bien, mais le fait d'avoir une bonne allonge m'a probablement bien aidé. :)
Et à ce que je vois l'admin est toujours très prompt à rabaisser une cotation.
Mais tout ça ne me privera pas de ma liberté de penser (Copyright Florent Pagny) que cette voie est plus difficile que des 8a comme Orange Amer ou De la Terre à la Une. Mais attention, je ne demande pour autant que ces 2 voies passent à la question! C'est ça la subjectivité des cotations.
Grâce à TL on a maintenant affaire avec un 7c+ exigeant (pas extrême quand même), les touristes de passage n'ont qu'à bien se tenir!
PS : TL, ton mail est toujours valable ou a-t-il changé ?
PS. J'utilise indifféremment les deux méthodes dans le bas (verrou et plat main-droite(méthode inaugurée par Jérome Kieffer)), effectivement, ça ne change pas la difficulté de cette section, dans les 7b+...
La méthode du verrou est géniale, il faut y croire mais c'est vraiment sans aucun effort. J'ai des doigts maigres donc je dois les placer au bord mais quand ça tient c'est super facile en fait!
"30/08/2006 Carmina Burina 8a (7c+) - avec le repos de droite, assureur Olivier Aubel".
Il me semble d'ailleurs que la méthode du verrou (ce sont les doigts de notre cher FW si je ne m'abuse) était une méthode bidon inventée par JMTT connu pour ses excentricités... qui n'a jamais ou presque été refaite.
Lorsque j'essayais désespérément la 1ere partie en 1998/1999 (la seconde n'existait pas je crois, ou était à l'état de projet?)avec les stapsiens Cyril Visneux et Vincent Koenig aka l'homme des pieds boulon à Roc Extrem, tout le monde passait évidemment sans le verrou.
J'ai utilisé la méthode indiquée par Marc Ott et Olivier Lux, à savoir repos avec le pied à droite mais ensuite on finit bien dans l'axe et on a donc bien les fermetures sur rognures de sika effrité.
Et là ça vaut combien?
Moi je dirais 8a soft (entendre : ce ne sera jamais un vrai 8a d'une vraie falaise comme dirait TL).
Et j'avais remarqué la cotation qui fluctue entre les différents topos et la Base de Données.
Mise à part le fait que la voie cotait je crois d'abord 7c en s'arrêtant à la lèvre du toit (donc avant le crux), je me demandais bien pourquoi tant de fluctuations: changement dû aux méthodes ou aux prises qui ont évolué?
Le côté original de la voie se situe plutôt dans le joli verrou de bi-doigts dans le toit, autrefois en photo dans Roc&Wall.
Ce mouv n'est pas obligatoire mais il est plus facile et économique que la méthode "moderne".