Bon bah je me suis enfin décidé à créer un pseudo pour pouvoir participer à la conversation... Le message de Yannick est selon moi le plus proche de ce qu’on a voulu créer avec Guy c'est à dire une voie sans illuminante! C’est pour cela que la 4 eme dégaine part à droite! J’ai fait avec et sans la prise de gauche mais malgré celle-ci, il faut partir à droite!!! Certes le mouvement est un peu plus facile avec cette main gauche dans un aplat, mais ça change pas tant!
Pour nous, le but est bien de partir du bas et de clipper toutes les dégaines! non!? Ce qui élève toutes polémiques !

C'est très simple Jonas, TL n'avait pas les bonnes méthodes dans Mi-laine mi-coton, d'où son ressenti ; et toi tu n'avais peut-être pas les bonnes méthodes dans le Tichodrome ! Mais sans les fissures voisines et même avec les bonnes méthodes, je suis d'accord pour dire que c'est un bon 7c.. Apparemment, l'Histoire nous a révélé que les ouvreurs sont passés avec la fissure de gauche, donc voilà...

Une voie très déroutante. j'ai pas décollé du 4ème point (là où les broches partent vers la droite et te disent gentiment de ne pas courir vers la fissure de la voie voisine de gauche). Même à 7c je trouve ça dur. Le lendemain j'ai fait assez rapidement Mi laine Mi coton avec des conditions médiocres en plaine après midi. 2nd go loupé avec le soleil en pleine gueule. Même comme ça ça m'a semblé bien plus facile. Pourtant TL jure mordicus que c'est 7C+. Je suis perdu sur les difficultés du granite honnêtement ... Il faudrait y retourner mais la proximité des voies ne motive pas vraiment

Nico, ça fait longtemps que javais pas pleurer de rire en lisant un commentaire de voie!
Pour l'Oscar du meilleur nom de combi de l'année, je vote aussi pour toi xD

Je pense que, outre le fait que "Ces ongulés de chamois en rient encore" est le meilleur nom de combi de l'année, il doit tourner autour de 7b+...

"Ces ongulés de chamois en rient encore" 6a.... Excellent Nico ! la nouvelle queenline à la mode !

C'est difficile pour moi de donner une cotation. Je manque de référence récente et plus ancienne dans ce style et ce niveau. D'autant que l'escalade de cette voie est complexe, ne se résume pas à un effort physique et encore moins au crux du bas : il faut bien grimper dans le vague dièdre, sous peine, de raser un maximum et de ne pas réussir à franchir le petit toit. Les derniers mètres ne sont pas à sous-estimer, c’est un fait. A ce sujet, on m'a rapporté qu’un certain bas rhinois serait passé à côté des 25 premiers mètres en grimpant dans le 6a, ce qui pourrait expliquer son appréciation de la voie à 6b+/6c, tichodrome L2.
Quoi qu'il en soit, j'ai tenté la section dure avec l'arête et la fissure de gauche une première fois, en grimpant dans ce qui me semblait être "l'esprit de la voie", sans éliminante. Puis j’ai retenté avec des méthodes de plus en plus débiles, en passant à droite, à gauche et au milieu, dans tous les sens possibles, pour corser un peu le jeu, à la Meyer. (c'est un peu plus dur, certes, mais c’est surtout très con, des sous méthodes en bois de faible qui n’aboutissent pas)
J'en ai profité pour tenter d’inaugurer une variante s’arrêtant au milieu du 6a tout proche.
Mais l’onglée a eu raison de moi.
Je propose de l’appeler « ces ongulés de chamois en rient encore »
Après 3 séances, je conviens que les premières méthodes sont les bonnes.
Dieu est grand et TL est son prophète.

C'est difficile pour moi de donner une cotation. Je manque de référence récente dans ce style et ce niveau. D'autant que l'escalade de cette voie est complexe, ne se résume pas à un effort physique et encore moins au crux du bas : il faut bien grimper dans le vague dièdre, sous peine, de se fatiguer plus que de raison, afin de garder une lucidité minimum pour franchir le petit toit et l'arête suivante difficile et toute en équilibre (les derniers mètres n'étant pas à sous-estimer). A ce sujet, on m'a rapporté que notre ami Bâlois" serait passé à coté de cette partie "éliminante" en grimpant dans le 6a, ce qui pourrait expliquer son appréciation de la voie.
Quoi qu'il en soit, j'ai fait la section dure avec l'arête et la fissure de gauche une première fois, en grimpant dans ce qui me semblait être "l'esprit de la voie", sans éliminante. Puis je l'ai escaladé une deuxième fois en passant droit dans l'axe des points pour corser un peu le jeu, à la "Keiling" (c'est un peu plus dur, certes, mais surtout plus compliqué). J'en ai profité pour inaugurer une variante sortant dans la Pilule toute proche. Il s'agit après la dalle du crux et le dièdre du Tichodrome de traverser jusqu'au bac marquant le début des difficultés de la Pilule qui ajoute une petite continuité.
Cette variante s'appelle simplement "La Pilule par la Dalle" et se fait donc sans la fissure de gauche du Tichodrome, droit dans la dalle comme son nom l'indique en évitant la partie facile de la voie mythique de la Martins' (que j'avais faite à vue il y a pas mal d'années et qui m'a paru super dure et physique). En attendant une répétition je propose une cotation imprécise de 7c/c+, à ajuster.

Ah ? ok. Dans la fissure de gauche tu peux verrouiller, ça fait un bac et facilite grandement la chose..

Salut, j'ai discuté avec l'ouvreur et apparemment le début de la voie passerait avec la fissure oblique de gauche pour rejoindre les deux tiers de la dalle. Même avec cela j'ai trouvé la cotation sévère, 7c m'ayant paru plus juste. J'ai trouvé le cabestan plus simple.

Du même avis que toi Alex!! Le 7c n est vraiment pas volé si on respecte la logique des points

Belle envolée avec un peu de tout niveau gestuelle !.. Cheminement pas toujours évident cependant, d'où d'ailleurs les différences de ressenti au niveau de la difficulté. Est-ce une voie à éliminante ? Dans le crux (3-4ème dégaine), il est très tentant d'utiliser les fissures à gauche et à droite, ce qui ramènerait la cotation à 7b. Si on joue le jeu de la difficulté et qu'on va tout droit tout droit, ça vaut plutôt un bon 7b+ voire 7c je dirais.. A éclaircir avec les ouvreurs ! J-B, Guy ?

Quelqu'un pourrait il m'en dire un peu plus sur cet itinéraire? Le début se déroule t il dans l'axe des points, à droite?

En utilisant la même source que HS (8a.nu), on trouve deux ascensions : celle citée précédemment, et l'autre d'un grimpeur suédois résidant à Bâle (donc grimpant dans le coin : Jura bâlois, Martins, Kronthal) et voici son avis :

7b+ Soft, Second GO Nouvelle voie. 7b/7b+

Déjà une recotation à la hausse !! Voilà qui devient fort intéressant... En tout cas, 17 dégaines (!) c'est inédit dans la région, non ?

7c Le tichodrome en rit encore
Martinswand
2017-06-18 Crvenokrili litičar još uvijek se smije. Hvala nekom čovjeku za prekrasnu najnoviju liniju sektora.. 3rd Marko Suncetizžarko

L'info trouvée : réalisée par G.Schillinger et JB. Hava
Source : Altitude Sports et Esprit Montagne

Nicolas de Châtenois m'en a parlé récemment. Il l'a essayé cet été... Très difficile d'après lui... Pourrions nous connaître l'équipeur et le libérateur ?