Merci mais je ne suis pas convaincu, ce n'est peut-être pas une bonne comparaison mais pour moi ce n'est pas plus dur qu'un crux dans Tenue de galet ou Metalepse, alors que ça grimpe encore un peu après dans ces voies. Mais bon c'est sûrement une question de style, c'est intéressant de voir que ça varie autant d'une personne/d'une voie à l'autre !

Bravo ! c'était la méthode d'Alex. Cette règle est petite j'ai pas mal essayé comme ça. Alors certes, si l'on a le pouvoir de tenir ça en force contact, la voie ne doit pas sembler si dure. Mais ma main à couper qu'aucun grimpeur alsacien de niveau max 8a kronthal, donc partout ailleurs 7b, ne fera la voie. Il faut une marge considérable pour enchaîner ça.

Bon alors je vais peut-être me faire huer mais je dirais 8a tranquille, mais je n'ai pas fait la même méthode que tout le monde apparemment. Je pars du bi MG (un peu en pince), direct règle MD, je ramène la gauche à côté, je sors le pied à droite sur une oblique et j'envoie MG dans le bac (il faut tourner un peu en envoyant pour l'avoir du bon côté). Donc je zappe le mauvais bi MD, je ne biscuite pas à droite et ça rend le tout plus direct et plus facile à mon sens. Le plus dur est d'aller chercher la règle, mais elle n'est pas mauvaise donc on peut dynamiser un peu et le jeté n'est pas bien difficile. C'est passé au 1er essai d'où mon avis sur la cot.
Sinon j'ai essayé avec le bi MD, et comme il est assez ouvert j'ai pu caler 3 doigts dedans (index et annulaire en bi, majeur derrière) ce qui facilite le mouv pour chercher la règle. C'est un peu plus dur que ma méthode mais ça facilite aussi le jeté avec la MD.
Je ne sais pas ce qui a cassé mais voilà pour mon ressenti, dites moi ce que vous en pensez si vous allez réessayer à l'occase!

Oui c'est évidemment 8a+... Mais comme il y a la méthode biscuit sur la droite c'est vrai que c'est plutôt 8a comme ça. J'ai finalement essayé et le jeté dur qui clôt la section se transforme en un mouvement facile : Au lieu broyer la règle bouchée pour jeter il suffit de coincer le pied droit dans la strate, de tirer dessus pour aller chercher le bi. de là c'est clairement finit pour aller vers le bac y'a plus qu'à tendre le bras. Rien à voir. Mais c'est tout de même pas facile à 8a de coller cette règle infame en partant de ce bi infâme...Bref.
Quoi qu'il en soit je continuerai à tenter l'enchaînement en jetant directement dans le bac, parce que c'est classe.

Ça me parait bien bien sûr pour la cotation…Je ne sais pas comment s’était avant que la prise casse et si ça change à ce point mais l’effort me paraît dur pour 8a. Tenir le petit bi main droite pour dynamiser dans la règle qui a cassé et qui est maintenant très arrondi et bouchée par le p’tit toit du dessus, et ensuite encore envoyer fort dans le bac. Pour ma part ça me semble plutôt être proche de 8a+.

Hello je suis pas dans la liste mais confirme l'avoir fait entre 96 et 98. Raté à vue et enchainé quelques minutes après, 8a normal à ce moment. Pas retourné sur place depuis.

Ça je ne peux pas en être certain, il faudrait demander à Nico, s’il se souvient… Je me rappelle juste qu’on essayait au même moment. Mais de toute façon la casse ne change rien pour moi, puisque l’autre méthode (celle donc devenue impossible depuis) me paraissait plus difficile.

Ça ressemble à la méthode effectivement. C'était bien après la casse? Il semble que tu aies enchaîné le même été. Bravo en tout cas!

Par curiosité, Page, j'ai rouvert mon carnet de croix. J'ai enchainé le 2.7.2016, et j'avais noté (concernant les méthodes) : "tri, bi, bi, règle, boum". Le "boum" correspondant au dynamique en croisé vers le bac... Si jamais ça peut aider.
J'ai aussi noté que j'avais crié, fort, et que c'était un 8a dur. Mais pas 8a+.

L'idée c'est pas de se prendre la tête les gars.... En attendant depuis l'ascension d'Alex ça n'a pas été refait par un alsacien (où qu'il se fasse connaître) et sur 8a.nu les derniers gars qui l'ont faite mettent un "high end" 8a. La balle au bond à 8a je pense que ça voudrait dire idées noires à 8a+, les associés direct à 7c, etc... pourquoi pas! Mais il faut être cohérent à un moment. Pour moi c'est le caractère très à doigts qui rend la voie plus dure que sur le papier. D'ailleurs cyril morpho petit ça veut dire quoi? Plus Facile pour les grands ou les petits? J'ai pas senti de mouv morpho à priori

Concernant cette "prise chabot", je la cherche en gardant les pieds sur la strate,et en main gauche la regle plate. Elle se rapprche de la ligne voisine certes mais faut pas abuser non plus avec les eliminantes, c'est pas une combi, la lgne de points est entre les bras. Maintenant Jonas que tu trouve le jeté plus classe, tu as sûrement raison, mais quans j'ai dis invisible, j'ai peut etre exagéré un peu.

Allez, pour le petite histoire, j'ai fais 3 montées dans la voie. Première montée pour poser les degaine, je ne savais pas a quoi m'attendre dans le crux du coup,j'ai fais du A0 jusqu'a la strate. Là c'est mouv obligatoire, donc depuis la strat,j'ai fais la section directement en prenant la prise chabot. Je me dis:ça passe ! Je vais voir la fin quand même au cas où... Reta impraticable, plein de lichen.
Deuxième montée, j'essaye depuis le bas histoire d' évaluer l'ensemble de la difficulté et pour ne pas qu'Hector B, me dise : t'as pas fais le debut, t'en sais rien, c'est le debut qyi fait tout.. Gnagnagna...
Bref, etant court sur patte, j'avais pas rallongé la degaine de la strate, je me plante en cherchant le premier bidoigt. Là j'entend dans ma petite tête Hector me dire :je tavais bien dis que ça cfait tout le debut... Je repart directement , et enchaine la section. Je me dis, pas ultime comme 8a+. Mais je n'ais pas enchaîné du bas, Hector ne me le pardonnera jamais. En plus je me suis steacké l'index dans ce bi pourri. Mais faut quand même que j'essaye encore, pour Hector.(marrant ça rime)
Troisième montée je tombe malheureusement avec la reglette plate. Merde, Hector, c'est mort. (ça rime encore )
Donc certes je ne pas enchaîné, mais il me semble avoir un bon aperçu de l'effort.

Ça reste morpho petit.
Il faut une bonne force a doigt.
Ça nécessite quelques astuces de petit en placement de pied.
8a me parait réellement coherent.

Je n'ai pas essayé avec la "prise chabot" mais le mouv de jeté est tellement classe et évident que je n'ai tout simplement aucune envie d'aller à l'aveugle sur une prise à droite. Même en sachant que c'est là c'était trop tiré par les cheveux pour avoir envie d'essayer. C'est peut-être encore 8a comme ça mais si tu considères un grimpeur pas alsacien, qui ne zone pas sur escalade alsace comme nous, il n'y a que très peu de chances qu'il aille chercher une prise par là. D'autant plus que le 7b voisin est bien proche. Bon bref attendons de voir ce qu'en pense le prochain qui enchainera

Reste à savoir où commence la section selon cyril. Depuis la strate je suppose?

Je ne crois pas, peut être a-t-il ressenti la même difficulté dans la section aujourd’hui que pour la voie entière auparavant…faire le début fait toute la différence à mon sens et le fait d’avoir fait seulement la section n’est pas un argument valable pour donner son opinion sur la cotation!

Là Hector tu t'enflammes un peu non ?
Cyril, qui a déjà enchaîné la voie, nous explique juste qu'il a refait la section dure et que pour lui cela reste 8a. Son point de vue est très intéressant car il a une vision de la voie sur un temps bien plus long que toi, et pas sur qu'il ait fait des croix dans des cotations aussi hautes que toi (en tant de fan absolu d'EA et lecteur des news où tu es souvent cité, bravo à tous les deux au passage !).

La section tu as (ré) enchaîné…le départ tu n’as pas (re)fait avant de faire la section…comment peux tu juger la citation ? tout le dur est là !

Bon, j'y suis retourné ce samedi. C'est toujours aussi beau le windstein, et cette voie toujours aussi demente et toujours 8a.
J'ai réenchainé toute la section en utilisant la prise Chabot, ya qu'a tendre le bras et les miens ne sont pas longs.
Le dur c'est effectivement d'arriver sur la reglette plate main gauche,puis là j'avoue avoir hésité a lancer main D en croisé dans le bac, car je ne voyait pas le bi Chabot a droite, finalement il juste a portée.
Ça ne m'a pas semblé beaucoup plus dur qu'avant.

Effectivement alex je pense que tu avais fait la version en l'état actuel. D'où mon commentaire "tu ne te rends pas comte...". Mais le plus dur n'est pas le jeté depuis les deux merdes, c'est surtout d'arriver sur ces prises. Je me rappelle bien que pour toi c'était vraiment pas un problème. En tout cas la plupart d'entre ceux qui ont essayé sérieusement récemment sont d'accord. Je rejoins Hector sur le 8a+ solide

Je suis allé dans la voie le wk dernier, je ne sais pas comment s’était avant que les prises cassent mais pour moi ça ne peut être que 8a+, comparable à la fête du progrès au Gauxberg, même esprit un peu aléatoire pour chercher la réglette bouchée depuis les deux bi qui sont franchement mauvais…C’est à peine moins dur qu’idées noires!

La prise a été cassé à l'été 2016 mais je ne suis pas sûr du mois juin ou juillet

Ton commentaire suggère que tu te rappelles de nos montées dans la voie en juin 2016. Tu te souviens si c'était déjà dans l'état actuel ? Je me souviens avoir deux réglettes pas bonnes et jeter de là vers le bac. J'hésitais entre main gauche ou main droite pour jeter dans le bac, j'avais fait les deux à ma montée de repérage. Honnêtement, je ferais plutôt confiance à votre ressenti de prise cassée, Lucas a quand-même un bon paquet de voies très dures sous le bras !..

Honnêtement alex, je pense que tu ne t'es pas rendu compte de la difficulté de ce truc. C'est beaucoup trop ton style. A doigts et à bras, explosif sur la fin... tu vas me dire que t'étais pas en forme à ce moment là mais tu as toujours eu la force pour marcher ce style de voies.

Si ça peut faire avancer le Schmilblick, en juin 2016 en tout cas c'était encore 8a, et pas un gros..

Amen

Pour en avoir rediscuté avec Page et Hector je pense qu'il serait temps de recoter La Balle au Bond à 8a+

Enfin fait le mouv... Jamais été en si grande forme et pourtant, c'est extrême. Hâte d'entendre parler le prochain répétiteur. Je ne vois pas comment ça resterait à 8a.

En 2011, la voie avait une réputation de 8a court et facile. En tout cas pour les petits.
Thomas Wendling m'a toujours dit que pour lui c'était 7c+...
Il y avait juste un problème de coordination/ force contact.
Mon problème ! J'ai mis pas mal d'essais à comprendre qu'il ne fallait pas vraiment jeter.
Je me souviens d'un verrou de cheville gauche pour aller "facilement" chercher les réglettes et donc se mettre en place avant le "jeté" qui ne devait en fait être qu'un gros dynamique (un pied (D?) reste placé jusqu'à réception, seulement ensuite il y a no foot) sous peine de ne pas garder le contact.
Honnêtement si LS a du mal, je pense qu'il y a eu un sérieux changement depuis et donc la casse de prise décrite précédemment doit tout changer!
Une méthode avec un crochet ? Aucune idée, personne d'honnête ne faisait ça.

Non, non, LF et PB se sont surement promenés... La réputation était faite par ceux qui ne l'avaient pas faite

Nous y voilà. LF et PB l'avaient pressenti... C'est un truc bien dur. Thomas tu étais beaucoup trop fort!

Oui, c'était ça... Bi main droite, réglette main gauche au dessus, autre réglette main droite, on envoyait dans l'axe main gauche... Plus tard, certains ont prix le bi main gauche pour arquer la main droite que le grimpeur de la vidéo prend en inter... (Méthode Chabot, photo 1)
La prise de Chabot à droite (photo 2) n'est pas vraiment visible depuis le bas. Il va la chercher depuis la réglette main gauche, en shuntant le jeté direct, ce qui, à mon sens à l'époque, était un peu limite, par rapport à "l'esprit de la voie".
La balle au bond avait une réputation de truc dur quand je suis monté dedans,fait seulement par les 2 mutants régionaux (LF et PB), mais il ne m'avait fallu qu'un essai (juste après Idée Noire)... Ça a désacralisé un peu la voie, qui devenue un classique perçu plus tard comme normal à cool, il me semble

https://www.youtube.com/watch?v=x4yHK3a3-nk

Vidéo de 2006, j'imagine que c'est l'ancienne méthode directe...

Je n'ai pas connu la version sans prise cassée, du coup je pense que ce que tu appelles crochet reste finalement la version la plus directe possible en l'état. Sauf si on prend le premier bi main droite au lieu de main gauche (peut-être était-ce la méthode d'origine?). En tout cas si les prises n'ont pas évolué entre temps bravo! Pour moi ça peut difficilement valoir 8a. Les deux prises après le bi doigt main gauche sont tout sauf bonnes et c'est un beau panneau. Le fait que LS rencontre aussi des difficultés m'interroge d'autant plus...ou alors nous n'avons rien compris : talon salvateur? Lolotte?

Je pense que je décris le "crochet par la droite". Je ne m'étais pas vraiment posé la question puisque ça me paraissait être la seule méthode possible pour un 8a normal, d'autant que, comme l'a souligné TL, on ne s'éloigne pas vraiment du ring.
A propos de la prise md qu'AC va chercher sur la dernière photo, j'ai eu la même pensée qu'Antoine d, je suis quasi certain de ne pas être allé chercher ce trou. Certainement le fameux syndrome du "trop de force" pour AC qui ferme sur une prise là où le commun des mortels n'arrive qu'à se jeter !

Tout à fait possible. Mais du coup ce que tu décris c'est la méthode tout droit, sans la prise que AC cherche sur la dernière photo main droite non?

Oui, ça a bien cassé, c'est Nicolas Cuel qui a cassé la prise.
On essayait la voie au même moment, et je ne sais plus si j'ai enchainé juste avant ou juste après, mais je crois me souvenir après avoir discuté avec lui de m'être dire que ça ne changerait rien avec mes méthodes (je reste prudent là-dessus parce que quand on est pas devant la voie...).
Lui par contre essayait tout droit et j'avais fait le "crochet". Si jamais ça peut aider, de mémoire, grosse fermeture depuis la strate avec un talon vers un bi puis ramener vers une règle plate juste à côté (ou l'inverse ?), décaler sur une prise à droite que je ne retrouve pas sur les photos (?), main gauche sur la même prise qu'AC sur la dernière photo puis jeté main droite dans le bac. Ca parait possible à ceux qui sont allés voir récemment ?

ça donnerait presque envie d'y retourner cette histoire!
Personne ne sait ce qui a cassé, êtes-vous certains qu'il manque une prise?
Du coup c'est plus dur que le traité?

En voyant la photo de AC, je suis certain de n’être jamais allé chercher ce « truc »
Je fouillerais dans mes archives, il me semble que Grosvost avait fait des photos de la séquence...

Si de cette règle en pente tu dois aller à droite comme Chabot c'est ultime

Peut être de la règle en pente dont tu parles

Ah ben, en fait il part de la main gauche qui a cassé, alors..? J'avoue que je ne sais plus trop comment je suis allé chercher cette main droite maintenant

J'ai rajouté une image d'Alex Chabot, je ne sais pas si cela peut vous aider à identifier les prises, les mouvements...

Pour t'aider, je crois que la bonne prise en question est visible sur la dernière photo d'Alexis. On aperçoit à 1cm (à l'échelle) du ring, à droite, une sorte de tache blanche allongée horizontalement au niveau d'une sorte d'écaille verticale. Sérieusement , je pense que c'est à 50 cm du ring au maximum. Il y a peu être une cupule main gauche pour y aller, de mémoire. Après tu n'as plus qu'aller main gauche aller au bac que Alexis a en main droite. Finalement, vu comme ça c'est mille fois moins éliminant que Mythomaniaque où la version actuelle de Mythoman te décale à l'autre bout de la falaise

Tu fais ce que tu veux. Je te dis juste que ça a déjà été fait comme ça plusieurs fois. Et honnêtement ça décale pas tant que ça, va voir et tu me diras. Mais je comprend ta réticence. J'ai eu la même lorsque la prise du crux de Mythoman (que j'avais déjà enchainé)a cassé. Je suis repassé tout droit et cette éliminante n'a apparemment pas intéressé grand monde. Libre à toi de faire plus dur, mais pour l'instant il s'avère que la Balle au Bond reste un 8a normal. Commence par faire la voie au plus facile avant de faire des éliminantes

Autrement dit utiliser les trois prises blanches de la photo de Alex chabot en partant d'exactement de la même position que lui. Pas de décalage à droite. Et s'il falait décaler à droite je trouve que ça enlève de la pureté à la voie, de plus en se retrouve quasi au dessus du ring de la voisine. Mais évidemment pourquoi pas.

Honnêtement TL je ne vois pas de quelle bonne prise tu parles. Il n'y a simplement pas de bonne prise à part le bac final. Peut-être que les prises ont encore cassé?
Avec Lucas la seule méthode évidente consistait à prendre le premier bi main gauche, aller main droite sur un autre bi coupant (ou une petite règle), ramener dans une règle en pente un peu plus haut (extrême) et de jeter en croisant légèrement main droite sur le bac de fin.

@ TL je me souviens effectivement d’un truc dans le genre... en tout cas je ne faisais pas la méthode officielle, et j’avais trouvé ça facile à l’époque.
Peut être que Mike se souvient, c’était mon assureur du D day...

Je suis monté voir après la casse. La méthode est celle de Alex Chabot en 2005. Au lieu de prendre le bi main droite, on le cherche main gauche et on va chercher une bonne prise main droite (au milieu en haut à la limite de la photo d'AC, on aperçoit le trait). Puis on cherche le bac à gauche, on ramène...

J'aimerais bien que d'autres continuent de confirmer notre impression histoire qu'on change cette cotation pour de bon. Le 8a+ ne sera pas volé!
Le mouvement sans la prise taillée est possible. Je n'ai essayé qu'une seule fois mais il ne me manquait que 1cm pour toucher le bac. Avec des vraies jambes à la place de mes cure dents c'est sûr que c'est possible. Projet en 8b? Gros jeté morpho dans le panneau avec rien en main.

Je ne sais pas exactement ce qui a cassé, mais en l'état actuel ça ne peut pas être 8a, c'est vraiment extrême, il me manque 1 mouv, je pencherais pour au moins 8a+

honnêtement j'ai du mal à te dire, j'ai commencé à essayer la voie après la casse. C'est possible que ce soit cette règle là, en tout cas c'est une grosse pente la prise. Rien de bien franc

Je croyais que c'était cette réglette MG qui avait cassé...

C'est pas ma même que sur cette photo ? http://www.escalade-alsace.com/EA2000/photo/balbond.jpg

Depuis l'angle de la photo j'ai du mal à comprendre. Je ne connais pas la séquence à droite mais dans mon souvenir depuis un bidoigt il faut aller sur une petite règle et ramener (Il faut une bonne tenue de prise c'est le mouvement qui me manque). De là réglette plate main gauche (photo de AB ?) puis jeté façon pan Gullich sur un bac. C'était les méthodes de Alex qui avait littéralement marché le truc. Je crois que sur la photo il commence de la même manière mais je me trompe peut-être. J'aimerais bien y retourner.
Ce n'est pas le sujet mais je me suis toujours demandé si ça passait sans la prise taillée au début sur la vire. Avec des cuissots solides il est peut-être possible de sauter. ça pourrait faire une voie très dure si jamais c'est vraiment envisageable.

Comme on le voit sur la photo d'AC, la méthode par la droite existe depuis longtemps, avant la casse de la réglette... Je suis curieux de connaitre ta séquence "dans l'axe" sans cette prise...

Apparemment il est possible de faire un petit crochet à droite suite à la casse d'une réglette il y a maintenant quelques années. Pourquoi pas, mais ça passe encore tout droit. Par contre c'est vraiment vraiment dur. On est bien dans le 8a+. Chez nos voisins ce serait clairement 10-. Encore à l'état de bête noire pour moi ...

Belle voie, belle ambiance, jolis mouvs.
Attention aux doigts tout de même!
Elle mérite 5 étoiles mais dommage que ce soit taillé.