Faite aujourd'hui sans le repos à droite. Perso je trouve ça presque plus fatiguant de devoir envoyer les pieds à droite, puis de nouveau à gauche et se remettre en place, que d'y aller directement. La voie est courte et on arrive rapidement à la sortie du toit.
La fermeture se fait bien, mais le fait d'avoir une bonne allonge m'a probablement bien aidé. :)

Pour moi cette voie, mérite largement le 8a comme l'a dit NM plus difficile que les autres 8a du Kronthal ( Orange amer, Terre, La taille ), pour ce qui est de la sortie il me parait logique de faire la grosse fermeture, sans envoyer les pieds à droite pour se reposer (se qui reviendrait à les mettre 10 cm au-dessus du point du 7b en gros dans la voie de droite). Pourquoi ne pas faire comme pour les Associés une version direct en 8a et une avec le crochet à droite (en prenant la verticale à droite dont parle TL) en 7c.

TL a parlé, Amen!
Et à ce que je vois l'admin est toujours très prompt à rabaisser une cotation.
Mais tout ça ne me privera pas de ma liberté de penser (Copyright Florent Pagny) que cette voie est plus difficile que des 8a comme Orange Amer ou De la Terre à la Une. Mais attention, je ne demande pour autant que ces 2 voies passent à la question! C'est ça la subjectivité des cotations.
Grâce à TL on a maintenant affaire avec un 7c+ exigeant (pas extrême quand même), les touristes de passage n'ont qu'à bien se tenir!

Corrigé.

PS : TL, ton mail est toujours valable ou a-t-il changé ?

Le débat sur la cotation de Carmina a, il ma semble, déjà eu lieu au moment de la publication de je-ne-sais-plus-quelle-édition du topo... Comme les méthodes s'affinent (et simplifient surtout le haut de la voie), il me semble logique de mettre en cohérence la bdd avec le topo.
PS. J'utilise indifféremment les deux méthodes dans le bas (verrou et plat main-droite(méthode inaugurée par Jérome Kieffer)), effectivement, ça ne change pas la difficulté de cette section, dans les 7b+...

Un 8a soft est souvent un 7c+ : non! Il y a même des 7c+ durs plus difficiles que des 8a soft, ça ne me choque plus! La cotation et la subjectivité en escalade va au de la pure logique.

La méthode du verrou est géniale, il faut y croire mais c'est vraiment sans aucun effort. J'ai des doigts maigres donc je dois les placer au bord mais quand ça tient c'est super facile en fait!

C'est marrant, en regardant mon carnet de croix, je lis texto:
"30/08/2006 Carmina Burina 8a (7c+) - avec le repos de droite, assureur Olivier Aubel".


Il me semble d'ailleurs que la méthode du verrou (ce sont les doigts de notre cher FW si je ne m'abuse) était une méthode bidon inventée par JMTT connu pour ses excentricités... qui n'a jamais ou presque été refaite.

Lorsque j'essayais désespérément la 1ere partie en 1998/1999 (la seconde n'existait pas je crois, ou était à l'état de projet?)avec les stapsiens Cyril Visneux et Vincent Koenig aka l'homme des pieds boulon à Roc Extrem, tout le monde passait évidemment sans le verrou.

Un 8a soft, c'est souvent 7c+... Bref... Il me semble que la cotation est descendue après plusieurs évolutions. D'abord, l’abandon de la méthode du verrou, qui est perçue par beaucoup (sauf NM) comme plus difficile, puis le repos à droite et enfin, l'utilisation systématique du bac de La Taille, à la sortie. J'ajoute que les derniers ascensionnistes utilisent maintenant une verticale à droite évitant les "fameuses" fermetures dans le mur final...

Je voulais soulever la question au mois de juin.
J'ai utilisé la méthode indiquée par Marc Ott et Olivier Lux, à savoir repos avec le pied à droite mais ensuite on finit bien dans l'axe et on a donc bien les fermetures sur rognures de sika effrité.
Et là ça vaut combien?
Moi je dirais 8a soft (entendre : ce ne sera jamais un vrai 8a d'une vraie falaise comme dirait TL).
Et j'avais remarqué la cotation qui fluctue entre les différents topos et la Base de Données.
Mise à part le fait que la voie cotait je crois d'abord 7c en s'arrêtant à la lèvre du toit (donc avant le crux), je me demandais bien pourquoi tant de fluctuations: changement dû aux méthodes ou aux prises qui ont évolué?

Le côté original de la voie se situe plutôt dans le joli verrou de bi-doigts dans le toit, autrefois en photo dans Roc&Wall.
Ce mouv n'est pas obligatoire mais il est plus facile et économique que la méthode "moderne".

Oui mais 2 façons de passer dans la sortie. Soit tout droit et alors le 8a est justifié soit en s'arrêtant sur les bacs de la lèvre en posant les pieds dans la voie d'à côté ce qui permet de se reposer mais d'entamer les mouvements suivants en effectuant un léger crochet 1m à droite ce qui facilite la passage et évite les grosses fermetures (je pense que là ça côte 7c+). Autrement dit, sans wegdefiniert, il est vrai qu'on est plus proche du 7c+

Il me semble que ça avait été décoté à 7c+... En tout cas, c'est le cas dans le dernier topo