Je confirme le sentiment d'Alex pour avoir travaillé la voie avec lui, bien que pour de jeunes compétiteurs adeptes du no foot ça pourrait paraître plus facile, de mon point de vue le 8b ne serait pas volé. Très classe en tout cas.

Eh ben c'est vraiment classe pour une voie dédaignée du grand public. Ce dédain vient très clairement de la cotation annoncée, c'est plus dur que 8a+ tout simplement. J'ai jamais mis autant de séances dans une 8b par exemple. C'est mon anti-style ok, mais il en est ainsi des autres voies du plafond. Celle-ci est plus dure que le Monument, l'Amour, Dao Xiang, Téléféérique etc..

Alors je comprends bien le "folklore du traquenard" où pour chaque falaise il y a ces quelques voies qui sont ardues pour la cot' voire impossibles si l'on a pas "la" méthode secrète ; on peut alors se gausser en regardant les non locaux se faire rouster dans la voie en ayant gobé la cotation annoncée dans le topo, hohoho... Bref, si une cotation est simplement censée indiquer une difficulté et s'ajuster avec consensus, il faudrait réévaluer cette voie à 8b, tout le monde trouve ça extrême non ? Et alors, une horde de nouveaux prétendants va fleurir vous allez voir !

Effectivement c'est une belle blague ! Si je devais comparer l'effort avec une autre voie, je penserais à Fair play au Retschelfels, souvent décrite comme un court 7a suivi d'un 7B+ fb(certains disent 7C), ce qui donne un petit 8b et me paraît juste.
Opérette c'est un 7b retors, suivi d'une approche valant 7a-b ? (pas facile à jauger, que des bonnes prises mais tout en no foot), suivi d'un crux similaire en 7B+ (plus dur intrinsèquement que Fair Play je trouve), allez on ne parle même pas de la sortie : ça donnerait 8b+ ! (si on en croit l'algorithme à la mode)
Exactement la difficulté que j'ai ressentie à ma première montée.. Alors pourquoi 8a+ ?

J'ai retrouvé le texte de Mike, voir la légende...

A vous lire, on croirait cette voie plus dure que les pourritures terrestres....IMPOSSIBLE

AK, le meilleur moyen d'avoir une réponse, c'est d'aller y poser les mains. La prochaine fois que tu montes, si tu es motivé, je viendrai t'assurer avec plaisir.
Et comme ça, je pourrais montrer à mon ami TL que je suis l'alsacien le moins "forçu" de la contrée mais que je peux quand même tenir les prises sur un malentendu! ;)

Sa voie la plus dure était un 8b+ sur la falaise de St Marcel entre Moutiers et Bg St Maurice...
Ce n'était clairement pas un grimpeur de 8c lorsqu'il est venu en Alsace...
C'était certes un bon compétiteur avec un gros physique et bcp de rési, mais pas une mule de force... ni un gibbon... ni un bloqueur...

David un grimpeur de 8b+ max...oui dans la journée.
Quand il grimpait chez nous il n'y avait pas de 8c à essayer.
Dans les trucs encore plus durs et moins répétés (pour la même cotation) il y a Impact avec le diable.

Je trouve cela quand même assez particulier d'avoir un 8a+ qui n' a été fait que par 4 personnes!
Ni PB, ni FW ni TL, ni FA, ni MO n'ont réussi... Bravo donc à David de Munster (le menuisier) et Mike (le pompier).
Est-ce un problème de force? Un problème de coordination? Le côté aléatoire? La marche d'approche fatiguante? Le manque de physique (pas de force) des grimpeurs?
David Villien à l'époque, qui était un compétiteur et un grimpeur de max 8b+, n'avait pas passé longtemps dedans...
Où est donc le problème?

Pour info, TH aussi à fait la sottie des artistes.

Petite correction à l'excellent texte de MS concernant Opérette Horizontale : La première partie habituellement gravie pour accéder au plafond n'est pas "Opérette Verticale 7a", mais le terrible 7b "Retraite Anticipée"… Pour les puristes, il y a une petite éliminante juste avant le repos de la "barre à mine" où on ne passe pas par les bacs du 6c voisin… Un petit crux supplémentaire avec une pauvre épaule main gauche…

J'en profite pour ajouter quelques anecdotes : je me souviens effectivement de cette visite de Opérette avec Mike… Pour pouvoir passer au dessus du crux de la lèvre, nous avions du passer par la voie de droite (La Sottie des Artistes 7c/8a très peu refaite depuis qu'une prise a cassé, si ce n'est par moi, Mike et Panigot) et ainsi mouliner dans la dernière partie d'Opérette et essayer le crux en toute quiétude… Ce petit top-rope m'avait permis de trouver une méthode en Yaniro main droite (avec le Yaniro main gauche, je me sentais plus gêné par le surplomb). En outre cette méthode me faisait faire moins de mouvements… Je fis quelques bon essais dont l'un à tomber en retirant le Yaniro… Lors d'une tentative avec la jambe sur le poignet, je me blessais au pouce et abandonnait pour un temps toute prétention dans cette ligne, d'autant que forte était ma crainte de me reblesser en engageant ce mouvement particulier…
Retour quelques années plus tard avec une petite idée en tête : comme je ne pouvais/voulais plus exécuter de Yaniro dans cette voie, pourquoi ne pas essayer sans… D'autant que finalement la prise de réception ne paraissait pas si éloignée, tout au plus du 4-4-8 au pan Güllich… Et effectivement, ça a marché quasi-immédiatement… Le plus dur finalement pour arriver à la conclusion que le "Figure of 4" n'était pas obligatoire, c'était, comme le dit MS, d'accepter de démythifier la voie… Presque 15 ans pour en arriver là… Restait à enchainer de cette façon : chose que ma tendinite chronique au coude gauche ne me permis jamais… Je suis heureux que Mike soit parvenu à vérifier mon intuition..