Ok oui, j'ai dynamisé MG ici (d'ailleurs je l'ai loupé mais j'ai pu me retenir, me faire un steak sur le côté de l'index droit, relancer et l'avoir.. donc mieux vaut faire la fermeture)

C'est la troisième photo avec LS

Bien joué! Je n'ai pas vu de mono (ou peut-être que je l'ai ignoré inconsciemment), il faudra que je fasse plus attention :)
Par contre tout le monde parle de la dernière grosse fermeture, c'est après le 2e jeté sous le 2e petit toit ? Moi j'ai dynamisé vers la bonne règle.

Du haut de mes 1,69m, je crois l'avoir faite au premier également, sans jeter😉.
C'était avec BM je me souviens.
J'avais verrouillé un genre de mono, pieds a plat.
La dernière fermeture était le mouvement où j'etais le plus en difficulté, j'avais littéralement la tête dans le rocher😂

Enchaîné le week-end dernier au 2e essai, avec la méthode du jeté sous le premier toit (au premier essai le pied est parti trop tôt lors de ce jeté justement). C'est vrai que ça paraît loin mais ça se fait bien, et je conçois que sous les 1m80 ça puisse paraître plus difficile que la cot comme l'indique LS.
Chacun sa méthode, mais c'est vrai que la voie est vraiment cool, à faire.

Hello à tous,

Je suis allé faire un tour dans cette magnifique ligne samedi dernier et je trouve aussi assez logique et instinctif de rester dans l’axe des points.
Certes, je n’ai pas fait le mouv’ entre les règles d’arrivée du crux à doigt et le bac sous le 1er toit, mais je n’ai pas identifié de réglette à droite si ce n’est celle bien loin qui oblige à utiliser le galet de Mâratre en pied. Mis à part un mono improbable, pas de trace de prise dans l’axe et j’en ai donc conclu qu’il fallait jeter. Dommage qu'il y ait un gap entre la théorie et la pratique, mais merci à Bastien et Lucas d’avoir confirmé cette thèse, ça me motive à réessayer !

Là où nous sommes tous d’accord, c’est que cette voie est majeure ! Le jeté du second toit est particulièrement jouissif !

PS : "Une folie meurtrière" dans le topo vs "Folie meutrière" dans la BDD. J'imagine que le topo est dans le juste !

"Les autres prises sont pour moi clairement sur la 8a+"

As-tu lu les commentaires précédents ? Le 8a+ n'existait pas quand le 7c+ a été ouvert. A partir de là, pourquoi s'infliger une éliminante quand les règles sont à moins d'un mètre de l'axe des points ... ? On demandera à WK la prochaine fois qu'on le croise mais pour moi ça ne fait aucun doute.

Concernant la ligne, je trouve logique de rester tout droit tout le long. Les autres prises sont pour moi clairement sur la 8a+.
Pour rejoindre le premier toit, j'ai bien dynamisé et ça se fait plutôt bien.
Après, mes 1m82 m'aident sans doute !
Je trouve le 7c+ cohérent :)

Voie vraiment majeure avec de l'ampleur et variée un crux à doigt dans la partie verticale du début puis du brassage de bacs éloignés pour passer les différents toits à la fin une fermeture sur micro règle pour rejoindre le relais.
Normal pour la cotation, à faire absolument !!
(Si on passe vraiment tout droit pour rejoindre le bac sous le 1er toit c'est une autre histoire très gros 8a voire 8a+ selon moi)

Précision qui a donc son importance ! WK a donc du utiliser cette réglette. Soit.
De par ce commentaire, je ne me posais en aucun cas en juge ou autre détenteur d'une quelconque éthique. Je sais bien, chacun fait ce qu'il veux blablabla… M'enfin, je ne suis pas le premier à faire la voie sans cette prise car à mes yeux elle n'est pas dans la ligne… Qui plus est le jetée rend l'enchainement bien plus intéressant (c'était clairement le crux pour moi).
Trêve de digressions. A ceux et celles qui n'ont pas encore fait cette voie, allez-y, c'est majeur !

Tu omets un petit détail Bastien : au moment où Kraus a enchainé Folie Meurtrière (très rapidement me dit-on), la prise main droite dont tu parles ne pouvait pas être dans la voie d'à-coté, puisque celle-ci n'existait pas... Il est fort peu probable que le doute qui nous assaille légitimement aujourd'hui, au regard de la configuration actuelle de la falaise, ai travaillé WK outre mesure : il est allé au plus simple, sans évidemment faire le tour de la falaise...
Mais a moins d'avoir été présent il y a 20 ans, on ne peut que se perdre en conjectures...

AH ouais d'accord ! MAJEUR !

J'ai galéré pour le retrouver, mais...

Définition du ZAL :
http://escalade.celeonet.fr/forum/viewtopic.php?t=572&postdays=0&postorder=asc&start=30
(chercher le pavé de YOT, dans cette page)

EDIT : pas le pavé du haut de page, celui d'après !

Je corrige mon commentaire "sa voisine de droite" pas de gauche. Et oui c'est très chiant je l'avoue, après libre à chacun de faire comme il veut. c'est parfois nécessaire comme pour le galet qui a été ajouté après l'ouverture de la voie comme le dit TL. Pardonnez mon ignorance mais c'est quoi un grimpeur "ZAL"? J'ai régulièrement vu cette expression sur ce forum mais n'ai jamais réussi à en saisir le sens.

Ah les charmes de l'escalade ZAL.
Quelle prise de tête de devoir s'interdire des prises, et de ne jamais savoir si c'est la "vraie" cotation... mais au moins cela fait des débats sur le forum.
Il faudrait donc 2 cotations: celle au plus facile (en restant un minimum honnête - sinon autant faire le tour du massif par le haut et clipper le relais), et celle définie par le polit bureau local (=wegdefiniert - avec ou sans le galet, avec ou sans le plateau, avec ou sans la strate de droite, avec sous sans la boite à lettre MG, avec ou sans les prises sous le 4eme point avant de bifurquer à gauche - une vraie spécificité locale, assez énigmatique je dois reconnaître maintenant).
A quoi il faudrait sans doute, par souci d'intégrité, rajouter un coefficient selon l’ancienneté de la voie. Ex. comparer Dark side of the moon avec Heaume sweet heaume.

cette fameuse prise de main est (si mes souvenirs sont bons) quasiment entre les deux lignes. En tout cas si on parle de la règle à gauche de la prise d'arrivée pour la fermeture MG avec le galet de marâtre nature. Je l'atteins en restant dans l'axe des points. Si tu te refuses cette prise il est clair que le mouvement devient ... (pour mon niveau de force) terriblement dur. Je suis donc d'accord que le 7c+ est alors vraiment costaud. 7c+ normal sans ce pas (tout de même un monde avec la voisine en 7c de gauche mais ça BM C'est parce qu'on est des perches et qu'on évite gentillement de faire le pas de bloc du haut. Enfin je pense que tu fais pareil). Enfin bref ne suis pas encore retourné dans folie meurtrière, je n'ai pas encore décidé de combien de prises je vais m'interdire :p

Effectivement, une voie exigeante où finesse, doigté, force, dynamisme et un zeste de brutalité sont nécessaires… Peut-être bien l'une des plus belles dans cette cotation ?

La "prise de main" dont parle TL n'est pas "proche du 8A+ voisin", elle est tout bonnement dans la ligne de Mâratre… J'assume complètement d'être "royaliste", car cela revient ici à faire un mouvement atypique, puisqu'il faut, avec les deux rougnes en main, faire un jeté dans le gros bac sous le premier petit toit (ou alors faire une fermeture de bûcheron mains D vers une prise fragile, avec un pied au niveau de la tête…).

Quant à la cotation, 7C+ est à mon humble avis bien cher payé en comparaison de bien des voies des VDN (et je ne parle pas de confronter la cotation avec son arête voisine en... 7c… aha !). Comme disait un légendaire grimpeur anachorète au sujet d'une toute autre voie : "Le prototype de ce que devrait être un véritable 8a ; des mouvements dynamiques, des grosses fermetures, un peu de rési, un peu de force…"

Zut ... Et moi qui mettait le pied droit sur ce galet. ça va bien compliquer la chose de se l'interdire. Dans un coin de ma tête je me disais bien qu'il devait y avoir un hic. Effectivement, et surtout parce qu'il est apparu après, il est normal de se l'interdire, mais pour l'histoire de la prise de main, je trouve que c'est exagéré. Heureusement je n'ai pas encore enchaîné, il va falloir modifier les méthodes. Merci pour l'info TL

Etant entendu que le galet de "Marâtre Nature", collé 10 ans après l'ouverture de "Folie Meurtrière", ne saurait être utilisé par les prétendants pointilleux... On me dit par ailleurs que certains, plus royalistes encore, ont poussé la notion de Wegdefieniert jusqu'à s'imposer de grimper la mur dans l'axe des points sans utiliser une prise de main par trop proche du 8a+ voisin (qui n'existait pas en 1990)... Pourquoi-pas..

Savant mélange de force à doigts et bras. Des mouvements très esthétiques. A faire absolument

Equipement le 21/10/89 par Gilles Schouller et Charles Pecoraro.
1ere ascension en libre Wolfgang Kraus en 90.
Hauteur 20m