Merci ak pour ton retour,
Je me suis entretemps rendu à l'évidence que, malgré mon ressenti entre deux montées éloignées dans le temps, la prise n'était pas plus mauvaise. Le mouvement est simplement dur !
Haha il faut forcer un peu plus.

AK...Toujours pas aussi dur que Régime diététique donc...encore 7c+
Ok, je sors ...

@Lu :
Je suis retourné dans la voie aujourd'hui et je n'ai pas l'impression qu'elle soit différente.
L'inverse main droite a toujours été "cassée" , enfin depuis 25 ans.
Si tu es grand (1,80m) il y a une méthode à gauche qui évite de la prendre et qui rend la section moins bloc.

Par contre deux choses ont changé :
- les méthodes du bas jusqu'à la grosse verticale sont désormais plus faciles, plus grimpantes, et c'est mieux ainsi (2 prises de mains à gauche, qui aident bien)
- le réta de sortie est à priori plus dur (prise cassée?), ce qui rajoute un petit pas d'enchaînement après la strate

Sinon la voie est toujours aussi intéressante à grimper!

L'inverse main droite qui sert de prise intermédiaire dans le crux a cassé
Quelqun.e aurait des infos sur cette casse ?
Le mouv' devient très dur !

@polo68, l'ascension a été ajoutée à la base de données. Merci.

Réalisé au 2ème essai, par Romain Rogue de passage dans la région. Le 28 juin 2023.

autant pour moi!
Je t'imagines trop mutant donc?

Je m'en souviens bien, mais j'avais également sauté le point

AK:"J'ai vu 50 fois Nicolas Meyer tomber à cet endroit"

Je suis tombé partout.Y compris en jetant sur la strate.Sans avoir clippé cette fameuse dégaine bien sûr,prouvant ainsi que son clippage n'est pas nécessaire.
Et je rejoins AK: personne n'envisageait de la clipper.
J'ai eu l'honneur d'assurer LS lors de son enchainement, au début de sa fulgurante progression.Ne connaissant pas la bête, je pensais prétentieusement lui fournir un bon conseil en lui suggérant de sauter le point.Il n'a pas été très réceptif, l'ingrat a marché la voie...C'est le nouveau monde!

Moins qu'une polémique, le fait que l'on signale désormais des réalisations avec et sans mousquetonnage est à relever même si dans l'histoire de la pratique (je parle sous le contrôle de TL) il existe de nombreux exemples de ce genre de discussions à propos de voies plus ou moins célèbres : Magino Line /le Plafond, Festin de Pierre. Leurs ascensionnistes avaient à l'époque défrayé la chronique pour leurs mousquetonnages trop hauts. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu des essais dans Boulmich avec la corde placée bien haut... En Alsace la discussion à propos de cette pratique assez surréaliste d'acquisition des points a jadis pris beaucoup de relief. Mais point de polémique, juste ce qui relève de la discussion normale. Et puis nous parlons quand même d'AK ! Discuter la geste des légendes du rocher, c'est important ! Mais tu as raison, il n'y pas plus effrayant qu'une polémique.

Personne a dit que ça relevait de l'exploit, comme l'a souligné AK "rares sont ceux qui ont enchainé Orange Amère la première fois, souvent leur 1er 8a, en clippant la dégaine du crux d'enchaînement", ce passage de la news disait juste que ça ajoute une difficulté supplémentaire, il n'y a pas sujet à polémique...

"Cette dégaine ne "pouvait pas" être clippée pour les prétendants au 8eme degré au Kronthal."

Arno...sérieusement... Je ne doute pas qu'en "pure lumière du rocher" que tu es ensuite devenu tu aies fait ensuite des séries lestées à 50 kg dans cette voie...mais j'espère que tu l'as faite en mousquetonnant tous les points ! ou Alor en sautant ceux que tu ne pouvais pas clipper.
Même si le mousquetonnage comme disait un grimpeur désormais inconnu est un "mouvement parasite" en escalade...quoi de plus normal que de clipper la dégaine du crux d'une voie ? Où est l'exploit ? cela s'appelle faire une voie dans mes souvenirs certes lointains que l'on soit dans un 7c+ comme orange amer ou dans festin de pierre.

@ak, ben moi si, étant donné mon faible mental, j'ai toujours clippé toutes les dégaines et l'ai enchaînée comme ça, avec les dégaines de Pierre Wetta d'ailleurs puisqu'on travaillait la voie au même moment. D'ailleurs, si mes souvenirs sont exacts, pw avait mis une dégaine plus longue à cet endroit qui m'a légèrement gênée le jour de l'enchaînement car je n'avais pas l'habitude. Bref, c'est pas intéressant mais j'ai un peu de temps alors...

Ak, pas très précis le nbre d'essais dans Orange amer!
Pour ma part dans Androgym: "torchée au 9ème essai" le 30/11/2000

Je dirais bien "ok je sors" mais en ce moment c'est compliqué...

Merci AK pour ces précisions historiques et intéressantes !

@PW: moins que toi!

Premier 7b+ Les Pourritures: juin 1999
Premier 7c Androgym : mars 2000 (6 mois d'essais éprouvants)
Premier 7c+ Le chien engagé: mai 2000
Premier 8a Orange Amère: décembre 2000

Et toi, AK, combien d'essais?

"Jade Guilloux s’illustre à nouveau au Kronthal où elle a enchainé son 3ème 8a Orange Amer avec une solide marge puisqu’elle s’est payée le luxe de clipper le point du crux…"

Cette description, raillée par nos jeunes espoirs, est pourtant tout a fait pertinente!
En effet, rares sont ceux qui ont enchainé Orange Amère la première fois, souvent leur 1er 8a, en clippant la dégaine du crux d'enchaînement (réglettes du haut).

J'ai vu 50 fois Nicolas Meyer ou feu Loic Bodin tomber à cet endroit.
Pour Pierre Wetta, je n'ose pas imaginer.

Pour ma part, Orange Amère fut également mon premier 8a:
21 décembre 2000 - (assureur TL), ce qui n'est pas pour me rajeunir.

Je partais avec les 3 premières pré-clippées ("acquises" en bonne en due forme), je mettais un genou sur l'angle (avant la mode des genoux)pour relâcher péniblement les bras 10 secondes, et je tombais systématiquement sur ces réglettes, voir même plus haut en allant chercher la strate de repos.

Cette dégaine ne "pouvait pas" être clippée pour les prétendants au 8eme degré au Kronthal.
Cela aurait été une absurdité.
C'était la règle. Personne n'y dérogeait.
Personne n'avait même, je pense, eu l'idée de la clipper dans un enchaînement.

Je félicite donc sincèrement Jade Guilloux pour son enchaînement "propre"!

Merci du conseil ;-)
Pour le moment, j'ai le pied gauche posé sur ce pied droit ^^. Va falloir que je revois tout ça!

Je ne m'en souvenais plus mais après avoir jeté un oeil aux photos de Yann, qui en avait fait une série dans la même voie, simplement serrer la prise main droite, le pied droit ne bouge pas, mettre la jambe gauche en balancier par dessous la droite et tendre la main sur la verticale... Bonne chance !

http://www.escalade-alsace.com/bddpv/bddpv_photos.php?pid=820

Une fois qu'on est dans cette position; quel est le placement le plus adéquat pour arriver MG sur la verticale à gauche?

A partir du crux (à mi-voie), ça devient joli. Avant....euh...c'est spécial^^

fait aout Clément vernaison

Belle voie de résistance, très bien équipée, dans un joli rocher orangé.
Surement le 8a le plus abordable de la contrée, les mouvements sont très accessibles, mais l'enchainement reste ardu.

Après qqes mouvements tordus, on arrive sur une grosse écaille (repos total possible avec un genou droit), puis vient le crux et la section dure avant d'atteindre la strate salvatrice, et enfin le réta facile dans les galets.
Le crux consiste à remonter une inversée MG et d'atteindre une grosse arquée MD.
La section dure est très à doigt. Un mouvement dynamique sur la strate vient conclure les difficultés. Possibilité de sauter le mousquetonnagesi on est au taquet.

Variante de sortie possible dans le 7c de gauche sur l'arête: "Mad Max".Très bien.